旗下有多達12條產品副線，由川久保玲扶植的年輕一輩設計師打理，各條副線還不斷推出各種聯名產品，設計風格非常多樣，川久保玲足可在各個訴求不同的產品線中，找到相對簡單實穿的款式，卻依舊隸屬COMME des GARÇONS的神話王國。 自從深受川久保器重，於02年委任他設計PLAY LINE心形標記，自從名成利就。 而後世人問到這個心心眼的設計靈感，Filip Pagowski就指出「只是一天心血來潮剛好有將心形圖案加上眼睛的想法而已，而且這圖案，起初並非一心專為Play系列而設，原來偉大的設計，就不過是來自偶然的靈光一閃。
- 这个系列川久将服装的形态彻底改变，她在服装的臀部、胸部、颈部等地方塞进不对称的填充物，看起来就像人体的肿囊，对比10多年前的乞丐装，显然这次更加吓人，好比做足心理准备去被吓还是吓到了。
- 除此之外，川久也曾经低调了设计过一些家具作品，是跟朋友托希亚基（Toshiaki Oshiba）合作的成果，而方式同样是川久口述概念，然后朋友按她的形容进行设计与制作，这样的设计操作真是让人羡慕不已。
- 她从那时候就开始强调：“时尚设计并非关于暴露或是强调女性身躯，其目的应该是要人能够做自己。
- 而這些文化衝擊的開端，都始於 80 年代這群帶著服裝系列遠渡重洋的設計師———川久保玲、三宅一生、以及山本耀司，他們勇敢地相繼前往巴黎舉辦服裝秀，對這些歐洲地主隊實踐「踢館」精神。
- 毕竟天才吃顿饭的功夫都能吃出真理，我们普通人写篇论文要写好几年，所以还是要努力分析研究才能更接近美哟。
- 1983年川久的品牌在巴黎与纽约都相继开店了，而且推出乞丐装2.0版本，“补丁系列”（Patchworks and X）。
1982年「乞丐裝」系列，這件套頭裝不規則破洞的套頭衫，看起來腦袋可以從任何一個洞中探出來。 川久保玲香港2023 根據當年時裝人士的回憶，川久保玲根本無意為顧客指導正確的穿著方式。 早在1973年，川久保玲的品牌COMME des GARÇONS （「像男孩兒一樣」）已經成立，然而成立8年來也並無打算「斥巨資」進軍巴黎，玲姐知道這會是相當冒險，只因當時在主流眼中，CDG實在「太另類」。 当有记者问她设计破洞衣服的理念是不是来自于被原子弹炸过的广岛时，她说不是，她说她见过贫穷，见过动乱，见过衣衫褴褛，但那并不意味着她就要依据那些来创造出什么。 很多时候说起川久保玲，所有人都会把她解构主义联系在一起。 把她敢于创新，敢于挑战权威的精神作比解构主义确实不过分，毕竟上个世纪八十年代拿着自己作品到欧洲去震惊时尚界的时候确实很拉风。
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不過縱然花都暗淡，好些時裝大牌依舊繁忙，例如COMME des GARÇONS，缺席最高舞台巴黎時裝周，就索性回歸家鄉，於品牌東京南青山總壇內，舉行COMME des GARÇONS SS21季度女裝發佈會，沒有了Suzy Menkes和Sarah Mower，還有一系列日本時裝業界中堅份子鼎力支持。 第二年她推出了“莉莉丝”（Lilith）秋冬系列，莉莉丝是美索不达米亚神话里的人物，是住在荒野而拐掠小孩的魔女。 这次发布会川久就更将黑色发挥到极致，舞台跟天幕都是一片漆黑，她用没有袖子的夹克或者毛衣缝制出方便女性起身迎战的服装，表达一种对抗剥夺自由发对强权的主题。 1942年她出生在日本东京，父亲是庆应大学的教授，非常巧，这就是山本耀司去学法律的那所日本著名私立大学，她是三个孩子当中的大姐姐，母亲是名拥有独立思想的女性，体现在战后不久在传统的日本她竟然敢于主动提出离婚，原因是川久的父亲不让她外出工作，母亲的这种强悍个性很大程度影响了后来独立的川久。
1942 年出生於東京的川久保玲（Rei Kawakubo），自小對於藝術的興趣，讓她很早就投生於平面設計，在 24 川久保玲香港2023 歲那年於廣告公司織品部門協助平面及電視廣告造型的她，在訪問中曾提過她非常喜歡當時的那份工作，但僅任職兩年後便離職，最大的原因僅是在挑選衣服上都找不到她滿意的設計，因此他決定自己動手設計！ 點擊藍字「第二自然」，關注全球設計師/手藝人轉自維歐服裝設計留學生作品集（ID：fuzhuangliuxue）本文已獲得授權山本耀司，日文名Yohji Yamamoto，是世界時裝日本浪潮的設計師和新掌門人。 他以簡潔而富有韻味，線條流暢，反時尚的設計風格而著稱，以男裝見長。 COMME des GARÇONS 就是有「那麼一群」忠實擁躉，乃至目前全球有近200個精品店和專櫃，營業額比山本耀司和三宅一生兩間公司的總和還多。
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当山本的事业首先有所起色后，他游说川久一起携手进攻巴黎，他俩希望学习前辈森英惠及高田贤三，用“出口转内销”的方式，先在海外火了才能回到日本立足。 川久保玲香港2023 1969年时候，川久在东京租下一个办公室，与两名助理创立服装品牌“COMME des GARCONS”，品牌的意思是“像男生一样”。 而此前川久一直都没有服装设计专业科班的学习经历，也没有裁缝技术的学习经历，但服装品牌就这样创立下来了，并且在1975年开了第一间门市。
在 1982 年川久保玲帶著「Comme des Garçons」這個名字勇闖巴黎，成為 80 年代改變歐洲時尚趨勢的設計師之一，當時她以破碎且不規則剪裁的服裝轟動時裝周，既不合身也沒有華麗色彩的設計，讓她的作品被稱為「乞丐裝」，在所有的買家、賣家及時尚評論家一遍的罵聲下，卻把她罵出名聲來！ 後來她持續以這樣不具性別的剪裁，加上全黑等單一色彩擁有一票忠實粉絲，前 Louis Vuitton 設計師 Marc Jacobs 看過她的作品後，更稱讚她是 80 年代最傑出的設計師。 1981年，川久保玲第一次在巴黎时装展举行发表会，此时她开始受到全球时装界的瞩目，隔年，她的服饰有了一个简单的昵称，称为"乞丐装";并引领1980年初期宽松、刻意的立体化、破碎、不对称、不显露身材的服装设计潮流。 这一场发表会的设计灵感据知来自于日本美学中的不规则和缺陷文化。
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但是她慢慢发现工作中经常找不到符合自己要求的衣服，从而产生了自己设计的念头，这个情况跟咱们中国著名作家钱钟书先生一样，据其太太杨绛（jiang）回忆，当年钱钟书写下著名的《围城》一书就是因为找不到喜欢的现代小说看，于是决定自己动手写，一写就写出了大获好评的《围城》。 17年5月初，美國紐約大都會博物館舉行了被稱為「時尚界奧斯卡」的Mete Gala，這次Met Gala的主題是：川久保玲。 大表姐劉雯和蕾哈娜在這次Met Gala晚宴上的造型提到川久保玲，人們眼前立刻浮現出這個代表「PLAY」系列的紅色愛心臉，它出現在無數潮人的身上。 這裡不只銷售Comme家12個之前並未在英國出售的系列，還租賃空間售賣其他品牌，如設計師Azzedine Alaïa、Anne Valérie Hash、Hedi Slimane的品牌、以及首次在日本以外地區銷售的Undercover等等。 次年，她延續破壞性的設計理念，再次以千瘡百孔的服飾驚狠狠Destory巴黎秀場，甚至被時尚圈抨擊為這是「廣島的報復」（而喜歡她的人則尊稱為「廣島時髦」）。
发布会主题为“战争”（War），当时正值海湾战争期间，所以系列有着浓厚的反战气息，因为在6月1日举办，所以这个系列又名“61The Men“，当时他们请来了日本的音乐家及演员联合打造，被评论家称为山本耀司与川久保玲男装的巅峰之作。 川久保玲香港 1991年时候，距离他们处女秀10年的时刻，她跟山本再次合体联合发布了一个男装系列，这场发布会放在了日本，经过10年他们已经不再是当初默默无名的小辈了，90年代初可谓是她跟山本最红的时候，两人以一种大师归来的姿态回到家乡，实现了他们最初的想法。 而且这些“破烂”售价不菲，高达2500法郎一件，川久自己幽默的称它们为“新版蕾丝”，这一系列服装奠定了她反时尚与反华丽的基本节奏。 她从那时候就开始强调：“时尚设计并非关于暴露或是强调女性身躯，其目的应该是要人能够做自己。 川久初期的设计就体现出模糊女性特征的风格，试图打破社会规范与约束，反对西方女装为取悦男性而存在的雍容华贵，她认为服装可以是一种女性自尊体现与自我的表达。
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但不是假装没在做衣服就是真的没做衣服，川久保玲就是在做衣服... 但我们接下来，还是不免俗的从今年Comme Des Garçons 的秋冬秀场说起，一起深入了解川久保玲背后的故事。 毕竟天才吃顿饭的功夫都能吃出真理，我们普通人写篇论文要写好几年，所以还是要努力分析研究才能更接近美哟。 同时，它也在种草软件上有着达2w+的笔记，每个时尚达人的私藏品中肯定都有一件川久保玲，连彭于晏也曾在多个场合身着川久保玲。 川久保玲（Comme des Garcons） 川久保玲香港 品牌创始于1973年，Comme 川久保玲香港 des Garcons是法语，翻译成中文是“像小男孩一样”，体现出品牌的个性化和可爱的一面。
川久保玲和山本耀司都是日本宗師級設計大師，他們都是在70-90年代以解構、破壞、暗黑美學、先鋒派顛覆了西方時裝體系，至今對西方設計師都有著重大影響。 19年，川久保玲被隆重盛邀担任《奥兰多》舞台剧造型设计师，第一次为歌剧设计舞台服装。 川久保玲香港 她认为服装的概念比其本身重要得多，如同雕塑般的夸张曲线、不可思议的材质拼接、丰富多元的色彩变换。
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從數十萬到千元分門別類的操作手法，讓成為川久保玲品牌毅力不搖的原因。 如果讓我說一個崇拜的女服裝設計師，那一定是川久保玲（1942年10月11日-）。 她一直創造著比時裝界流行超前得多的概念服裝，展示著一種革命性的新型穿衣方式。 當然，但凡欣賞她的人肯定並不全是因為她那些讓人無法理解的前衛服裝，更多是她那異常鮮明的個性和生活態度。
但这就是她的独特之处，证明她不是时尚的附庸，她只是她自己。 我并不是在为每个人量身定做衣服，我要的是其他东西：形状。 1969年创立了自己的品牌Comme des Garçons，带着自己的公司开创一系列的副线，并且成功地把Comme des Garçons开到了世界各地，东京纽约新加坡，伦敦北京洛杉矶... 我随机选择组合了一些Comme des Garçons近二十几年的秀场图，抛开图片的清晰程度，你能看出哪些来自21世纪哪些来自20世纪吗？ 川久保玲的秀场里没有模仿一说，她不模仿别人，连自己都不会模仿。 她不在乎她的设计是否时尚，她在乎的只有表达自己，更新自己。
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曾接受 The New York Times 訪問時，言語間中透露自己的不安[4]。 2018年，Comme des Garçons的秋冬季系列，川久保玲第一次地用電郵解釋當中系列的靈感，內容提及到她看了Susan Sontag 1964年一篇感性的文章 「Notes on Camp」 ，指出Camp亦是一種創意[3]。 及後，在下季時裝展前川久保玲再次發出電郵，宣佈不會再有抽象設計。 所以诸多时候服饰只是川久保玲实现自由的一个载体，1997年的一次访谈中，主持人曾经问过川久设计的目的是什么，她的回应就是：“为了自由存在”，这种自由就包括经济物质的自由与灵魂思想的自由，她几乎完美平衡了两者的关系与存在。 其实她多数海报是站在品牌营销角度出发的，在她独到的要求下，海报达到了视觉上抓人眼球，手法先锋及高度结合主题的效果，如果实在不知道怎么形容这种感受，可以就使用“酷”这个字。
目前「Comme des Garçons」總店位於巴黎。 川久保玲是「Comme des Garçons」這個品牌的主要設計師，並有12間分店，以及大約200專櫃或精品店遍及全世界，據媒體報導，川久保玲的這個服飾品牌年營利約為150萬美金。 在美國，川久保玲的公司經常捐款給孤兒院和美國棒球協會。 1988年開始，川久保玲也發行自己的雜誌，稱為Six。 川久保玲香港2023 所以有些媒体形容川久并不是在设计服饰，而是设计了一间公司，一间非常成功的时尚公司，如果要问奥妙是什么，史太浓认为无非三点，热爱、努力与天赋，缺一不可，如果可以的话加一点运气则效果更佳了。 而這些文化衝擊的開端，都始於 80 年代這群帶著服裝系列遠渡重洋的設計師———川久保玲、三宅一生、以及山本耀司，他們勇敢地相繼前往巴黎舉辦服裝秀，對這些歐洲地主隊實踐「踢館」精神。
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2004年，她開設了一個以創意為中心的生活雜舞台——「丹佛街集市」 (Dover Street Market)，座落於英國倫敦的 New BondStreet、Old Bond Street 及 DoverStreet 一帶，投資為100萬英鎊，年銷售額在500萬英鎊左右。 COMME des GARÇONS 1997春夏「腫塊」系列，是最具爭議的一個例子。 川久保玲在服裝的臀部、頸部以及胸部都預設進了不對稱的腫脹填充物。 我努力在做的只是消除先入为主的观念（比如说关于语言或者时尚）并建立一些能创造出新东西的技术。 每一套都有着非常突出的建筑感，或用坚硬的材料支撑在服装内部，或者用服装本身的硬挺材质架构出空间感。
